Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления – благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.
Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!
Примечание!
Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!
Краткое содержание:
Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.
Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:
1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.
2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.
Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.
А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.
Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!
Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.
2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.
Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!
3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.
4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.
5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.
Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!
Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)
Дополнительный видео-ролик:
Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.
Интересует такой вопрос, у главного цилиндра есть какой нибудь определенный срок годности или эксплуатации, или же его меняют лишь при деформации??
Здравствуйте Володя!
Лишь при деформации, или же в том случае если он уже не может нормально функционировать и выполнять свои функции! (Признаки неисправности главного цилиндра сцепления, см. в самом начале статьи в рубрике: «Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?»)
доброе время суток! вопрос? есть ли между цилиндром и моторным щитом какая-либо прокладка или уплотнитель, и вообще как герметизировать это место? заранее спс!!!
Здравствуйте Андрей!
Нет там ничего, в самом цилиндре прокладка, ничего герметизировать не надо, если цилиндр хороший то ничего течь не будет если плохой, то будут подтёки и цилиндр под замену!
Здравствуйте! При выключении сцепления педаль заклинило. Сцепление выключено, педаль не сорвать, она в отжатом состоянии,я её отжал с усилием рукой, что может быть?
Здравствуйте. При долгом нажатии на педаль сцепления, при езде в пробках, начинает западать педаль, и при трогании с места сцепление схватывает в самом начале. Уровень жидкости на месте, потеков негде нет
Западает лапка – это говорит о том, что в цилиндре сцепления есть воздух. Будет лучше снять главный цилиндр и поменять в нем манжеты. После данной процедуры устанавливаем цилиндр обратно, заливаем жидкость, 7-8 раз качаем педалью, задерживаем в нажатом положении и спускаем воздух с нижнего цилиндра, который размещен на КПП. Данное действие необходимо делать до того времени, пока педаль сцепления не будет нажиматься с усилием. А на счет того, что схватывает в самом начале, то для этого нужно отрегулировать шток на маленьком цилиндре сцепления. Более удобно эту процедуру выполнить на яме.
Такая проблема: поставил новый ГЦС и новый РЦС, прокачиваю – не прокачивается… С трубкой и шлангом всё хорошо. Жидкость из штуцера РЦС при качках течёт. Закрываю – не хочет прокачиваться до твёрдой педали. Заметил вот что: снимаю трубку с ГЦС и дую в расширительный бычок (педаль вверху, шток на поршень ГЦС не давит) – выдувается жидкость с воздухом из выпускного отверстия ГЦС, дую обратно (в выпускное отверстие ГЦС, прикрутив к нему тормозной шланг) – тоже из расширительного бачка выдувается жидкость с воздухом. Должно ли так быть?
Здравствуйте, Олег! Проверьте регулировку зазора между поршнем ГЦС и штоком от педали. Возможно, поршень не отходит до конца. А вообще, при отворачивании штуцера РЦС жидкость должна свободно течь. Ну и прокачивать надо вдвоём. Может, вы неправильно прокачиваете?
ВАЗ 2101
После замены корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, лапы, главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра сцепления не прокачивается система. Прокачается, 10 нажимов жесткая, потом опять гуляет. Странно то что жидкость всё время течёт,а в бочке почти не уменьшается. После долгой прокачки вроде стала жёсткой, но шток от педали заходит на сантиметр в цилиндр и только потом нажимает на поршень. До момента нажатия на поршень педаль уходит от верхней точки к полу сантиметров на 5. Может вы подскажете в чём беда,и какую не качественную деталь нужно заменить.
Спасибо.
Здравствуйте, Алексей! Очень часто вилка сцепления лопается. А ещё свободный ход надо регулировать.